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30年代和40年代是旗袍的黃金時(shí)代，也是近代中國女裝為光輝燦爛的時(shí)期。穿旗袍體型不能太瘦現(xiàn)在的人追求以瘦為美，很多人更是拼了命的減肥，但是過度減肥不僅對(duì)身體不好，而且從美觀上來講，太瘦的人反而只有骨感了。這時(shí)的旗袍造型纖長，與此時(shí)歐洲流行的女裝廓形相吻合。此時(shí)旗袍已經(jīng)完全跳出了旗女之袍的局限，完全是一個(gè)“中西合璧”的新服式了。先是有了“別裁派”的說法。旗袍的局部被西化，在領(lǐng)1、袖外采用西式的處理，如用荷葉領(lǐng)、西式翻領(lǐng)、荷葉袖等，或用左右開襟的雙襟。這些改革的應(yīng)用雖并不廣泛，但表示了當(dāng)時(shí)人們思想上的自由，旗袍原有的程式不再是必須遵循的。旗袍與西式外套的搭配也是“別裁派”的一個(gè)特點(diǎn)，這使得旗袍進(jìn)入了國際服裝大家族，可以與多種現(xiàn)代服裝組合，說明它已經(jīng)“國際化和現(xiàn)代化了”。20年代的旗袍仍然寬大平直；與當(dāng)時(shí)流行的倒大袖相呼應(yīng)，旗袍的下擺比較大，整個(gè)袍身也是呈“倒大”的形狀。但肩、胸乃至腰部，則已呈合身之趨勢(shì)。張愛玲說：“初興的旗袍是嚴(yán)冷方正的，具有清教徒的風(fēng)。”這位以善于觀察和描述時(shí)裝的女作家所說的“初興”，如果是指20年代，那“嚴(yán)冷方正”一定是她童年的印象了。

古典旗裝大多采用平直的線條，衣身寬松，兩邊開叉，胸腰圍度與衣裙的尺寸王1菲比例較為接近。旗袍文化：民國文化女性的名字，總伴隨著她們的旗袍照，例如宋氏三姐妹、吳健雄、吳貽芳、林巧稚、阮玲玉、周旋、張愛玲、林徽因、蕭紅和丁玲等。旗袍的外觀特征一般要求全部或部分具有以下特征：右衽大襟的開襟或半開襟形式，立領(lǐng)盤紐、擺側(cè)開衩，單片衣料、衣身連袖的平面裁剪等。開衩只是旗袍的很多特征之一，不是唯yi的，也不是必要的。藝術(shù)，是通過塑造形象具體地反映社會(huì)生活、表現(xiàn)作者思想感情的一種社會(huì)意識(shí)形態(tài)。設(shè)計(jì)師與旗袍經(jīng)過20世紀(jì)上半葉的演變，旗袍的各種基本特征和組成元素慢慢穩(wěn)定下來。旗袍成為一種經(jīng)典女裝也是設(shè)計(jì)師靈感的來源之一。旗袍是近代興起的中國婦女的傳統(tǒng)時(shí)裝，而并非正式的傳統(tǒng)民族服裝。它既有滄桑變幻的往昔，更擁有煥然一新的當(dāng)今時(shí)代。旗袍本身就具有一定的歷史意義，加之可欣賞度比較高，因而富有一定收藏價(jià)值。

旗袍可以極盡展示女性的身材曲線。定制旗袍對(duì)量體的要求：

上手臂——測量手臂上半部二頭肌的圓周長度，也就是上手臂寬的地方。

手臂長——手臂自然伸直垂下， 測量肩膀到手腕關(guān)節(jié)的長度。

正面胸寬——從左邊腋下到右邊腋下的寬度。

胸圍——穿著內(nèi)衣， 然後把布尺置于胸部飽滿的地方， 繞過腋下， 然後圍成一圈。 請(qǐng)注意這不是您的內(nèi)衣尺寸。

胸距——穿著內(nèi)衣， 測量兩側(cè)胸部gao點(diǎn) (BP點(diǎn)) 間的距離。

招生對(duì)象：

對(duì)旗袍制作工藝具有濃厚興趣的愛好者；

有一定服裝設(shè)計(jì)、制板或工藝基礎(chǔ)，希望進(jìn)一步了解旗袍傳統(tǒng)工藝、完善自身知識(shí)結(jié)構(gòu)的服裝從業(yè)人員。

主要課程:

本課程主要講授：旗袍的款式、結(jié)構(gòu)、量體、制板、裁剪工藝、制作工藝、盤扣制作、邊式等。

學(xué)員待遇：

1.學(xué)院將為每位正式入學(xué)的學(xué)員提供課程所需工具包。

工具包包括：白色縫紉線1軸、白坯布3米、縫紉機(jī)針1包、縫紉手針1盒、粘合薄紙襯1米、打板紙3張、縫紉用具（鎖芯、梭皮）1套；

注：其它課程所需面料、輔料及配件等由學(xué)員自行準(zhǔn)備。

2.完成所有課程學(xué)習(xí)任務(wù)、成績合格的學(xué)員將獲得由蘇州英達(dá)服裝技術(shù)培訓(xùn)學(xué)校頒發(fā)的“旗袍傳統(tǒng)工藝培訓(xùn)班結(jié)業(yè)證書”