蘇州服裝設計培訓學校在線咨詢

  杭州千森服裝培訓學校辦學以來，千森服裝制版培訓班公司開設服裝設計、杭州服裝制版培訓、立體裁剪、杭州服裝制版師培訓等多種課程。

  制版是一個繁雜、細致的全過程，每一個階段常有將會錯誤，每一個階段也許都能夠做得更強。 看設計圖：設計師把設計圖拿出去，打版師看圖片，跟設計師溝通交流寫作的全過程和想表述的物品（它是十分重要的階段，立即決策樣式出去是不是合乎設計師的設計構思和設計構思 設計風格 ）； 打樣品的：看圖片結束，接受信息內容（款式、工藝、 布料 ）后，打版師剛開始電腦上CAD制圖設計構思，制版，打服裝紙樣，開展改動，打樣衣。樣衣進行后，跟設計師探討，獲得設計師、工藝主管等認同，確定工藝單； 放碼：確定樣衣取得版房，作出各種各樣碼數，打版師后查驗確定；核版——樣衣送車間前，考慮到制版將會出現的難題，核查（建成投產前換碼出去，不可以有偏差，一進車間，一裁出來就是說好幾千、上萬件，若有出錯會導致挺大損害） 追1蹤：樣衣建成投產后，時常進車間，追1蹤工藝流程，處理有關技術性難題。隨處得考慮周到。

版型設計與款式設計有著很大的區別，款式設計是一種開放式的思維，力求表達設計師獨特的思想，而版型設計可以把設計思想到每一毫米，是用數據描述出的美麗。對于同一個部位的數據有的版師會是選擇2，有的版師會選擇3，其中肯定有一個是能讓衣服更加好看、更加舒服的。

再比如說緊身效果，一般認為加放4cm是基本的呼吸量，但這并不是的，人體是脂肪肌肉體，是有彈性的，一兩毫米的上下浮動不會影響呼吸，而對造型就會產生很大的影響。同樣的，比如肩與袖的配合，高袖山會顯得比較緊身，但是太高就會不舒服，那么一定有個極限值，達不到的效果要就通過其他方式彌補，二者在外觀上幾乎看不出，但是穿著者是有體會的。

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短寸法與胸度法:這兩種方法是20世紀30年代日本裁縫到我國開店、辦廠等傳播的。短寸法是在人體的胸部以上測量多個部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照這些尺寸來制版，以達到造型更加合體。

胸度法是以人體的凈胸圍為基數來分配各部位所占的比例尺寸。又叫做號型裁剪法。由于我國人體體型不同，胸圍較小，多以半胸圍減去一個數計算。